Обрезка яблони.


Обрезка яблони выполняется для того, чтобы сформировать крону дерева и получить хороший урожай. Без формирования кроны плодовых деревьев имеют такие недостатки, как легко разламывающиеся ветки, «голые» ветки, то есть без разветвлений, однобокое ветвление, загущение кроны и другие. Все эти недостатки приводят к снижению урожайности, а то и к гибели дерева от разломов. Цель формирования кроны — это создание условий для хорошей освещенности всех частей кроны, что достигается равномерным расположением веток как по высоте, так и по направлению. Второе — создание прочного дерева с хорошо прикрепленными ветвями. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования поддерживают правильное соотношение роста и подоношения, заменяют стареющие ветки на молодые — омолаживают дерево.

Способов формирования кроны яблони много. Это разреженно-ярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальметты и другие. Конечно, садовод сам выбирает способ формирования кроны. Однако начинающему садоводу крону легче формировать разреженно-ярусным способом с 4-6 скелетными ветвями, расположенными на стволе по высоте друг от друга на 30-50 см. Для ухода наиболее удобны среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. Для создания такого штамба все ветки, расположенные на стволе ниже, вырезают. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной, а осенью под тяжестью наливающихся яблок ветки сильно склоняются к земле.

Иногда вынужденно приходится поднимать штамб до двух и более метров. Это приходится делать в том случае, если ваш сад находится далеко от населенного пункта, близко к лесному массиву. На таких участках зимой неизбежны набеги зайцев. Около больших городов, а также в регионах с сильно развитой промышленностью зайцы привыкают к различным шумам, запахам. И всякие общепринятые меры, которые садовод применяет для их отпугивания, не действуют. Не боятся они и вывешенных на крону консервных банок, которые гремят на ветру, различных блестящих пластин и полосок, запаха нафталина и др. В этом случае единственной действенной мерой остается сильное поднятие кроны так, чтобы зайцы со снежного наста не могли дотянуться до молодых веток.


Чем раньше садовод начинает формирование кроны, тем легче и успешнее оно идет. При первой обрезке двухлетки на стволе надо оставлять 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90 градусам, но не менее чем 45 градусов. Ветки, прикрепленные к стволу круто, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные (отходящие непосредственно от ствола) ветки своим ростом догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на одну треть длины. При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на внутренней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, их не обрезают совсем. Ежегодное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетки. Лучшее время для этого — ранняя весна до начала сокодвижения. У трехлетней яблони полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки, ветки, загущающие крону.

В дальнейшем для правильного формирования кроны наряду с обрезкой используют и другие менее болезненные для дерева способы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения ветки от ствола, снижения силы роста, ускорения вступления в плодоношение. Снижение наклона делают путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или к вбитому в землю колышку. Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает на одной стороне молодого, 2-4-летнего дерева  скелетные ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны пустует. В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны, на той стороне, куда следует направить ветку, в землю забивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту. Притягивать ветку можно до легкого потрескивания ветки, но не до отлома. Ветка в таком состоянии должна оставаться до поздней осени. Осенью ветку отвязывают: она уже самостоятельно занимает «указанное» место.

Можно также помочь слабо растущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, ее рост ослабнет. Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек — дерево раньше зацветает и вступает в фазу плодоношения.

Хотите получать статьи на свою эл. почту? Введите свой Email:

Не забудьте подтвердить подписку в своей электронной почте.


Другие статьи на сайте:

Садово-огородный участок.

Первые работы на участке.

Саженцы плодовых культур.

Покупка саженцев.

Перекопка почвы в саду.

Обработка почвы.

Запись опубликована в рубрике Яблоня. с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий: Обрезка яблони.

  1. Vasili70 говорит:

    В прошедшую субботу все яблони — окультурил на даче и побелил стволы. А сегодня — снег при температуре -3 градуса. Что за погода? А ведь так тепло и солнечно было еще вчера.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>