Виноград для озеленения.


Виноград в пристенной культуре.

Виноград в пристенной культуре.

При соблюдении некоторых правил агротехники виноград для озеленения можно выращивать любых сортов возделываемых в данном регионе как в укрывной, так и в неукрывной культуре.

Кусты нельзя сильно перегружать урожаем, так как в результате этого древесина однолетних лоз плохо вызревает или даже остается травянистой. Двухлетние и многолетние лозы вследствие истощения куста плохо подготавливаются к зиме, а это приводит к сильным повреждениям. Особенно опасна перегрузка урожаем в первые годы плодоношения, когда в многолетних стволах кустов еще не накопились необходимые запасы питательных веществ.

Часто кусты оказываются неподготовленными к зимовке вследствие сильного повреждения болезнью мильдью, с которой многие виноградари-любители, к сожалению, не ведут надлежащей борьбы. Кусты, заболевшие мильдью, теряют значительную часть листьев, из-за чего лоза не вызревает.

Чрезмерное и несвоевременное внесение азотных удобрений (во второй половине лета) вызывает буйный рост кустов в конце вегетационного периода, а это мешает подготовке растений к зиме. Неправильное формирование беседочных кустов также снижает их морозоустойчивость.

Сорта винограда рекомендуемые для озеленения.

Из изабельных сортов, то есть сортов, относящихся к виду Витис Лабруска, наиболее пригодны для выращивания с целью озеленения сорта Изабелла, Лидия, Поклингтон, Линдлей, Роджерс и Эдна. Наиболее распространены первые два сорта, остальные четыре выращивают только в Одесской области.

Из европейских сортов винограда для пристенной и беседочной культуры рекомендуются Гаджинский белый, Жемчуг Саба, Каталон зимний, Корна нягра, Мадлен Анжевин, Мускат александрийский, Мускат белый, Мускат гамбургский, Сенсо, Сеянец Маленгра, Чауш, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая.

Ориентация винограда при посадке по сторонам света.

Виноград на арке.

Виноград на арке.

Самой лучшей стороной для размещения виноградника является западная. Здесь следует сажать более нежные, высококачественные европейские и среднеазиатские сорта. Очень хороша и южная сторона. Но если лозы расположены слишком близко к стене, обращенной к югу, то в морозные зимы с большим количеством солнечных дней могут подмерзнуть однолетние побеги, а иногда и многолетняя древесина. происходит это потому, что в солнечные и безветренные дни у южных стен тает лед, одновременно оттаивают и виноградные лозы, а к вечеру они быстро, иногда в течение нескольких минут, замерзают. От таких резких колебаний, которые в течение зимы повторяются много раз, лоза может погибнуть. Поэтому на южной стороне виноградные кусты следует сажать не у самой стены, а отступив от нее 1,5-2 метра.

Виноградные кусты, размещенные у восточных стен зданий, часто подвергаются действию сильных северо-восточных ветров. А возле стен удары ветра на кустах ввиду возникающих завихрений сказываются гораздо сильнее, чем на открытых местах. Кроме того, при восходе солнца получается резкая смена температуры, что также плохо влияет на развитие кустов, особенно весной, в фазе «плача» и начала распускания почек. Поэтому у восточных стен целесообразно сажать кусты более устойчивых сортов.

Кусты европейских и среднеазиатских сортов лучше всего размещать в местах, защищенных с северо-востока высокими строениями или древесными насаждениями. На открытых же местах рекомендуется сажать сорта типа Изабеллы или Лидии и европейские сорта ранних сроков созревания.

Устройство опор под виноград, выращиваемый для озеленения.

На второй год после посадки следует приступать к формированию виноградных кустов. Весной необходимо установить опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если опоры не будут сооружены в самом начале, это ухудшит условия роста побегов, не позволит придать им правильное направление и вообще затруднит уход за кустами.


Материал для опор необходимо заготовить заранее. Для этой цели можно использовать  железные трубы или прутья. Годятся также деревянные брусья и тонкие кругляки: обработанные и окрашенные они могут простоять около 10 лет.

При устройстве галерей опоры устанавливаются в виде буквы «П» шириной 2-3 м и высотой 2,2-2,5 м на расстоянии 4-5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70-80 см одна от другой.

Виноград на беседке.

Виноград на беседке.

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограда шпалеру натягивают на стене. Для этого в стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (нужно учитывать, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10-12 см, расстояние между костылями по длине стены — 4,5 м, по высоте — 1 м. В отверстия наружных концов костылей проделывают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка. Устройство опор нужно окончить до начала распускания почек, которое обычно начинается в  апреле.

Формировка лозы винограда для озеленения.

Прошлогодние однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5-6 глазков. Все остальные лозы срезаются совсем. В начале роста, когда молодые побеги достигнут длины 5-10 см, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые побеги. Прежде всего удаляют двойники, то есть обламывают худший из побегов, растущих из одного глазка.

Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3-5 побегов. По мере роста их подвязывают к опоре.

Главная задача на второй год после посадки — вырастить сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5 — 2 метра хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Таких результатов можно добиться своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с мильдью.

Осенью после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают для того, чтобы надежно защитить побеги от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод, так как один из них будет использован для формирования многолетнего ствола. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на дальнейшем развитии куста.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку.

Все нижние почки на высоте до 60 см выщипывают, следующие 2-3 оставляют, затем обламывают 4-5 почек, расположенные выше оставленных, снова оставляют 2-3 почки и т.д. Если лоза достает до последней проволоки, на ней оставляют 2 самые верхние почки. Всего на кусте должно остаться около десяти почек для развития побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через 2-3 недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были основные почки, начнут расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. В время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

На четвертый год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100-120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30-40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

На пятый год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега (один ближе к стволу, другой на расстоянии 50-70 см) и подрезают на 10-12 глазков. Эти побеги представляют собой плодовые стрелки. На пятый год кусту дают значительную нагрузку — 80-100 зеленых побегов.

При формировании куста в этот период можно действовать в зависимости от обстоятельств. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. При сооружении высокой шпалеры (без козырька) не понадобится загибать лозы на перекрытие. На кусте можно формировать не один ствол, а два или три, и на каждом ответвлении оставлять не две плодовые стрелки, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Хотите получать статьи на свою эл. почту? Введите свой Email:

Не забудьте подтвердить подписку в своей электронной почте.


Понравился материал, поделись с друзьями в соц. сетях.

Ранее в этой же рубрике:

Выращивание саженцев винограда.

Выращивание зеленых саженцев в закрытом грунте.

Виноградник зимой.

Работы на винограднике по профилактике подмерзания лозы.

Обрезка винограда.

Осенняя обрезка винограда.

Запись опубликована в рубрике Виноград. с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий: Виноград для озеленения.

  1. надежда говорит:

    Спасибо большое за очень полезную и достоверную информацию!!Очень помогает !!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>