Виноград в теплице.


Виноград в теплице.

В условиях умеренного климата в теплице можно выращивать гораздо больше сортов винограда, чем в открытом грунте, а если теплица обогревается, то их количество можно еще увеличить. Виноградную лозу высаживают либо внутри теплицы, либо снаружи, но главный стебель все равно вводят в теплицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Кроме того, виноград можно вырастить и в горшке. Лозу посаженную вне теплицы, надо реже поливать. С другой стороны, почва внутри теплицы ранней весной теплее, а с помощью искусственного обогрева и вовсе можно обеспечить раннее начало развития лозы. Для теплиц, особенно если пространство для корней невелико, необходима рыхлая почва. Делают смесь из семи частей суглинка, трех частей торфа и двух частей крупного песка. Добавляют минеральные удобрения и толченый мел (85 г на каждые два десятилитровых ведра почвы). Почва снаружи теплицы должна иметь глубокий плодородный слой и быть хорошо дренированной, с рН6,5-7,0. Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу. В небольшой теплице лозу следует сажать либо как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком, либо сбоку в углу и вести по стене горизонтально, формируя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх.

Посадка.

Необходимое условие посадки — хороший дренаж. При малейшей неуверенности в нем следует проложить трубы или сделать дренажный колодец. Нужно натянуть горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и минимум 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов. Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплице в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре-декабре и тут же провести первоначальную обрезку. Яму выкапывают такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Если лоза выращена в горшке, пальцем осторожно расправляют корни по периметру, засыпают яму и приминают почву, обильно поливают.

Обрезка и формировка.

Если лоза посажена в ноябре-декабре, нужно укоротить главный стебель на 2/3 летнего прироста и обрезать все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лоза сажается в период вегетации, первоначальную обрезку откладывают до опадания листьев, чтобы не наносить ран.

Первый год вегетации. После первоначальной обрезки главный стебель не трогают, пока он не достигнет примерно 3-х метров и не даст боковых побегов.Летом укорачивают боковые побеги до 5-6 листьев, а побеги второго порядка — до одного. Главный стебель и боковые побеги подвязывают к проволокам свободно, оставляя место для их утолщения. В ноябре-декабре, сразу после опадения листьев, укорачивают лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле — до первой почки.

Второй год вегетации. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Эти стебли обрезают до двух листов выше соцветия, неплодоносящие боковые стебли — когда они дадут пять листьев. В декабре укорачивают проводник примерно наполовину. Боковые ветки обрезают до 2-3 см, оставив две хорошие почки.

Третий год вегетации. Теперь лоза требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления открывают вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март-апрель. В апреле закрывают отверстия, чтобы поднять температуру, стимулируя пробуждение почек. В начале года стебель оставляют обвисать так, чтобы верхушка почти касалась грунта, — это препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, стеблю придают прежнее положение. В мае медленно повышают температуру, проветривая, если она поднимается выше +18 градусов, но к концу мая нужно дать ей достигнуть +21 градус. Если теплица с обогревом, вегетационный, период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже +8 градусов и постепенно повышая ее к исходу мая до +20 градусов. Необходимо поддерживать влажность воздуха, смачивая почву в ясные дни. До начала цветенияобрызгивать стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигнет 45-60 см, появляются соцветия. Когда за соцветием развиваются два листа, удаляют верхушку побега. Сохраняют наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожают. Каждый выбранный плодоносящий стебель привязывают к проволоке, постепенно приводя его к горизонтальному положению (или к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля).
Примерно с половины мая крышу затеняют. Летом обрезают все боковые побеги второго порядка до одного листа, а бесплодные боковые побеги — до пяти листов. К концу лета оставляют по одному-два боковых побега: у верхушки стебля они должны расти свободно, чтобы забирать излишки сока и тем самым препятствовать растрескиванию ягод.

Опыление.

Едва цветки откроются, необходимо провести ручное, дополнительное опыление. У некоторых сортов для этого достаточно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю. У других — осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой. Пыльца собирается на ладони, и ее переносят на рыльца пестиков. Однако перекрестное опыление предпочтительнее.

Прореживание ягод.

Начиная с июня ягоды быстро наливаются, и прореживание необходимо провести за 7-10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы выбирают с длинными лезвиями. Оставляют побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удаляют часть внутренних ягод, затем — самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагиваются как можно реже, чтобы не повредить воскового налета. Когда грозди начнут созревать, два-три раза в неделю проверяют, нет ли больных или треснувших ягод. Их удаляют ножницами.

Подкормка и полив.

С начала роста в феврале-марте хорошо пропитывают почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторяют полив.Затем проводят мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозы в теплицах нужно поливать каждые 7-10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозы снаружи теплицы поливают только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшают. Когда ягоды почти созреют, нельзя допускать переувлажнения лозы — ягоды от этого лопаются. Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Нельзя увлажнять теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха способствует растрескиванию ягод. На ночь открывают на 2-4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегают резких перепадов температуры, так как это приводит к конденсации влаги. С началом роста подкармливают растения калием каждые 14 дней, а при цветении — каждые 7 дней, но едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекращают. Если лоза растет плохо, летом подкармливают ее полным минеральным удобрением или азотом. После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивают боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет максимальной для конкретной теплицы длины, удаляют точку роста. В декабре его укорачивают до 2-3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги — до одной почки.

Сбор урожая.

Виноград собирают в момент полной зрелости, когда достигается максимальное содержание сахара. Не допускается сбор винограда, когда есть роса, вероятна опасность появления серой гнили, которая уничтожает виноград и делает его непригодным. Виноград надо собирать не сразу, а в несколько приемов, по мере созревания гроздей, т.е. осуществлять выборочный сбор. При сборе всегда следует производить сортировку плодов, отделяя плохо вызревшие, загнившие или испорченные кисти. Для срезания винограда используют садовые или обыкновенные ножи или ножницы; кисти складывают в корзины, ведра или другие емкости.

Вредители и болезни.

Некоторые вредители и болезни чаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, могут поразить и тепличные лозы. Для защиты от щитовок зимой старую кору на стеблях и сучках соскабливают ножом и сжигают. В декабре обрабатывают стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки стебли опрыскивают кельтаном и карбофосом соответственно.

Хотите получать статьи на свою эл. почту? Введите свой Email:


Рекомендую к прочтению следующие схожие статьи:

  1. Выращивание саженцев.
  2. Зеленые операции.
  3. Обрезка винограда.
  4. Борьба с насекомыми вредителями.
  5. Плач винограда.
  6. Агротехника винограда.
Запись опубликована в рубрике Виноград. с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий: Виноград в теплице.

  1. Корнелий говорит:

    Хочу получать статьи на свою электронную почту.
    Спасибо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>